“瓶中的阳光”：不只是来自酒精度的暖 | Andrew Jefford | Decanter名家专栏
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葡萄酒发烧友们可能听到过一种说法，就是某款葡萄酒喝起来像“液体阳光”一样——来自高海拔的葡萄酒，更常被如此形容。不过为什么这么说呢？葡萄酒怎么会喝起来像阳光？乍听起来，会不会只是在形容酒精在舌头上留下的烧灼感？
非也。我们很少把这个词用在伏特加，或者修道院啤酒（Trappist ale）、桑塞尔或者夏布利葡萄酒上，尽管这几种酒也都含有酒精成分。
在我看来，“液体阳光”，说的是黄昏之后，在摇曳的烛火点亮的房间里，杯中晃动的那一杯红艳如血的葡萄酒。一杯饮下，五脏六腑便温暖起来。
它既是比喻，也是慰藉。如同在腊月的刺骨寒风中，幻想着夏日的灿烂阳光，从而获得短暂的休憩一般。
是否所有红葡萄酒都具有“阳光”的特质呢？非也。那些最好冰过后饮用的红葡萄酒自然落选，颜色风味浅淡者也如是，更不要提那些经历了艰难年份，显得有些“失衡”的酒。在我看来，称得上“液体阳光”的红葡萄酒首先应当是明显成熟的，才配得上这样的比喻。
这些便是我在产区旅行时，一直在脑海里思考的问题。这个产区，似乎比其他任何地方，都更加细腻、繁复地从每一滴葡萄酒中，记录着每个年份的阳光——它就是波尔多。
对波尔多葡萄酒而言，年份和日照就是一切。对比2010年份和2013年份，同一家酒庄的同一款酒有着令人惊诧的差价，就是这一点的明证。
当然，这两者都是比较极端的例子。但是在波尔多，任何两个年份之间都有着或显著或微妙的差异：日照如何，成熟与否，都在葡萄酒的脉动间清晰可见，这是其他产区难以企及的。
访问波尔多的一周间，我们品鉴并享用了1998、2002、2004等多个年份的红葡萄酒，也包括一些年轻的2017年份。
图片版权：Ian Shaw / Alamy
诚然，酒庄之间的差异，不同葡萄园的风土，酿酒厂的筛选和酿造的理念，会给葡萄酒带来根本上的差异，而识别这些差异，是品酒最大的乐趣之一。但是这次旅行中，将不同年份的风格进行比对，却给我带来了同等的乐趣。
令我倾心的，是一款酒稳健成熟的核心，以及与之匹配的架构和果味；装瓶后，它还能够随着时光的流逝，恰到好处地演化变迁，那些收纳在瓶中的往日阳光，依然翩翩起舞。
那些优异或伟大的年份，比如2005，2009，2010，2015和2016年份，自然能够做到这些。但毫无疑问的是，这些年份中最佳的酒款，尚需要更长时间才能够充分表达出潜力。
所以也许更有趣的，是那些物超所值的年份：它们当中蕴含的“液体阳光”在年轻时也许被忽视，却被岁月洗刷出光华。这样的年份当中，最伟大的也许要数2006年份（当年的7月和9月初都温暖而阳光充沛）——现在它们已经无比美味适饮。现在，显然已经有人注意到了它们——在波尔多当地餐厅的酒单上，2006年份已经没有以前那么常见了。
另外一个隐藏的“液体阳光”年份是2011——和2006相似，人们一度低估了它的美好。那一年的夏日温暖，赋予了这款酒甜熟的核心；那些有时显得过于紧致严肃的单宁，正在瓶中慢慢舒展，现在其中最上好的酒款，享用起来已经十分美好。
我同时意识到，我一直低估了波尔多2004年份的实力，特别是那些品质最高的酒款——玛歌酒庄收敛而精美，如同临近黄昏、而非正午的阳光。而大瓶装的碧尚男爵，依然承载着丰沛的魅力。
2007年份也值得重新审视——克里奈教堂酒庄（Châteaux L’Eglise Clinet）和高柏丽酒庄（Haut-Bailly）都充分成熟，现在正显示出不俗的实力。
图片版权：Georges Gobet / AFP / Getty
在2008年份的波尔多中，你也能感受到阳光的温暖，尽管和2004以及2007相比，这缕阳光更为萧肃。
相比之下，2014年份令人觉得如同在葱绿的树荫下潜行，在酸度中挣扎。2012年份，依然是被浓云遮蔽的阳光。2013年份？别提了，这一年份最好的酒，也不过堪堪捕捉到一些稀疏的冬日天光。
顺便一提，如果你热爱“液体阳光”般的酒，不妨开始囤积一些2018年份期酒——几乎可以肯定，等到数年之后它们被装入瓶，定会令我们的酒窖铺满阳光。
（编译：Sylvia Wu / 吴嘉溦）
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